Partie cycle, cadre, roues

La partie cycle est assez simple:

• Un cadre tubulaire poutre qui va de l'axe de la fouche aux supports moteur.  Sur l'arrière de cette poutre un ensemble en tôle épaisse+tube soudé qui relie les suports des selles, de la roue de secours, du garde boue avec sa boite à outils, de la plaque et feu arrière.
• Un système de suspension Ar à barre de torsion et biellette
• Un tablier en tôle à l'avant et sa boite à gants
• Un ensemble Av en aluminium moulé, support phare et klaxon
• Une fourche à balanciers à l'avant avec son garde boue
• Deux marches pieds Ar 
• Deux selles
• Deux caches latéraux en tôles qui referment l'ensemble mécanique  

Démontage du tablier et des rails de protection. Nettoyage du cadre et tablier.

Remontage de la fourche

remontage de la face Av

Mise en place des baguettes du tablier

Remise en place des ailes

 

La suspension AR est un système à barre de torsion, liée au cadre.

démontage de la biellette (voir paragraphe sortir le moteur du cadre)

Aprés nettoyage, le bras de suspension, la barre de torsion et la bielle sont passés au Rustol.

L'ensemble remonté avant mise en place dans le cadre. Ne pas oublier de purger les axes avec la pompe à graisse avant le remontage sinon il reste de la graisse sèche qui peut boucher les conduits.

2 étapes importantes: le préréglage de la barre dans le cadre, et ensuite le brochage du moteur sur la suspension.

Mise en place de la barre de torsion:

C'est assez simple, la barre de torsion comporte un nombre different de dents/cannelures à chaque extrémité, donc on ne peut pas se tromper de sens, il reste juste à la positionner correctement pour avoir la précontrainte. (voir plus loin)

Il faut démonter la roue et le gardeboue Ar pour positionner correctement la barre.

Je démonte aussi la butée Ar cahoutchouc du moteur, ainsi que le pot d'échappement pour que le moteur se mette en appui sur le cadre (sinon le pot touche à l'avant avant la butée moteur), 

Ensuite il faut mettre les aiguilles dans la biellette, sans les perdre => montage à la graisse et en douceur (sur les photos ci dessous la barre n'est pas dans sa position finale, elle devrait être en contact du gardeboue!, qu'il faut démonter!!)

On positionne à la graisse les 2 rondelles épaisses, 1 de chaque coté de la biellette, ce qui évite que les aiguilles sortent:

Là, normalement ça tient toujours. Alors avec douceur il faut y insérer un petit tube "outillage" préalablement coupé afin que les aiguilles restent en place. Ici le tube est un morceau de tube en plastique souple.

 

Brochage du moteur:

Le remontage de la biellette coté moteur est un peu plus sportif!.... sauf si vous achetez l'outillage chez Casa Lambretta, ce que je n'ai pas fait., voici comment j'ai fait.

Dans cette configuration moteur en butée Ar (sans butée cahoutchouc) et ensemble bielle et barre préparée, il faut positionner la barre correctement dans le cadre pour obtenir la précontrainte.

La barre est à positionner afin d'avoir environ 1/3 ou 1/2 diamètre d'axe de desalignement entre les chapes du moteur et la bielle:

Il faut donc faire venir la suspension vers le moteur (precontrainte) pour pouvoir brocher l'axe. pour cette opération, j'ai utilisé un serrejoint entre le bas du cyclindre et la suspension:

En serrant le serrejoint à la main on arrive à réaligner les trous chapes et biellette..... il suffit alors de pousser l'axe qui chassera en douceur la bague outillage qui calle les aiguilles en place!

Bon il reste maintenant à remettre la butée cahoutchouc Ar entre le moteur et le cadre. Certains y arrivent en montant à 2 sur les selles.... comme je suis tout seul et pas trop lourd, j'ai utilisé des sangles à cliquets pour relever le bras de transmission arrière.

Bon attention quand même il faut tendre assez fort donc 2 sangles c'est bien, au cas où une lache vous ne perdrez pas un doigt entre le moteur et le cadre.... et vous tendez progressivement sur chaque sangle.

J'ai aussi raccourcis de 7mm la longueur du guide de la butée cahoutchouc, ce qui ne change rien dans la butée, mais c'est plus facile à insérer !!

et quand on relache les sangles c'est fini!!

 

Bon ça sautille comme un cabri... j'ai donc commandé chez Casa un amortisseur Ar.

 

Démontage du guidon, et de la potence.

le bloque direction est sorti..... faudra refaire une clé (utilisation d'une clé ébauche modèle SILCA BH 4P chez un copieur de clé..... à tailler à la main!!) 

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Quelques explications pour fabriquer la clé. Quand le bloque direction est sorti de la colonne, comme sur la photo ci dessus, on distingue dans la zone inférieure le doigt qui sert de verouillage. Ce doigt monte est descend lors de la rotation du barillet (avec la clé) dans le corps de bloque direction.

A coté de ce doigt on distingue sur la photos ci dessus une vis. Cette vis est à retirer et permet alors de sortir en translation le barillet du corps de bloque direction. Utilisez une petit fil de fer en forme de crochet en bout afin de tirer la barillet hors du corps.

Une fois le barillet sorti, Vous devriez trouver 3 languettes qui bougent avec l'enfoncement et la forme de la clé.

L'opération consite à tailler 3 encoches dans la clé ébauche afin que les languettes soient toutes en position "rentrées", comme indiqué sur le croquis ci dessous. C'est ce qui permet la rotation du barillet dans le corps de bloque direction et actionne le doigt de verrouillage. Le doigt de verrouillage plonge dans un trou de la platine colonne de direction, et bloque ainsi la direction.

Mettre la clé ébauche dans le barillet et repérer les languettes qui ressortent et de combien de millimètres. resortir l'ébauche et tailler avec une petite lime des encoches de nombre de millimètres mesurés. Attention, selon votre barillet et sa combinaison de languette, il se peut que sur une des trois languettes il n'y ai pas d'encoche à faire!

Ensuite remontage en sens inverse du démontage, avec un peu de graisse afin que ça fonctionne normalement sans efforts

trouvé sur le net

J'ai acheté 2 ébauches de clé et réalisé le taillage..... c'est très facile et fonctionne trés bien! 

 

Une fois la potence démontée on peut accéder au roulement de la colonne de direction.

Le roulement supèrieur est sans cage à bille donc il est impératif de contenir la zone avec du scotch et papier afin de récupérer les billes avant qu'elles roulent de partout dans le garage!! utilisez un aimant pour les sortir de la portée!!

ici il manque quelques billes => il faudra donc acheter le sachet de billes

Pour le roulement du bas c'est plus simple, il n'y a pas de cage non plus mais les billes restent dans la portée infèrieure. il faut juste les retirer avec un aimant.... et elles sont plus grosses donc moins facile à perdre.

Ici elles ont soufert du manque de graisse et sont marquées par le sable et la poussière => un autre sachet de billes à prévoir.

Les roulements sont arrivés. nettoyage des pistes de roulement sur la fourche et le tube de cadre.

Aprés un bon nettoyage , le remplacement des paliers (voir ci dessous) une petite peinture, nous voila prêt pour le remontage.

Roulement bas de colonne (remplacement par un roulement avec cage)

Roulement haut de colonne (remplacement aussi par un roulement avec cage)

 

Démontage de la suspension Av. c'est un système à balanciers, avec  1 ressort dans chaque tube de fourche.

vue avant ouverture

plein de graisse depuis des dizaines d'années....ça protège de la corrosion.

Après nettoyage!!.

L'autre coté est aussi nettoyé maintenant. Le décapage de la fourche est en cours. le plus gros est fait.... reste à enlever la peinture et repeindre.

Les paliers bronze des balanciers présentent un jeu important => remplacement de paliers (montage à la presse)

remontage des paliers à la presse (boitier légèrement chauffé à la lampe à souder et bagues au congelo)

Paliers neufs

Boitiers remontés, les balanciers n'ont plus aucun jeu avec les paliers neufs.

 

Il n'y a pas la béquille centrale d'origine, mais une béquille latérale.... c'est pas une béquille Lambretta; Elle est probablement issue d'une autre moto. La fixation de l'ancien propriétaire n'était pas assez solide et a endommagé le tablier. J'ai modifié la béquille pour reprendre la fixation du tube arrière.

Un coup de peinture et remontage. Les 2 trous restants seront aussi repris avec le tablier.

 

Le guidon est bien rouillé, mais un bon ponçage au touret métallique lui redonne une patine.

Le système d'accélérateur n'était pas d'origine. j'ai commandé un kit neuf... mais le guidon ne possède qu'une seule glissière. J'ai donc un peu modifié le kit.

 

commande accélérateur et frein Av

 

Commande des vitesses et embrayage

La commande des vitesses est faite avec un cable Téléflex, de grosse section, et assez raide. Il faut donc le détacher coté boite et devisser l'embout pour ne laisser que le cable car il faut le sortir par le quidon !  

Coté quidon il faut sortir l'embout de guidon (comme coté accélérateur) c'est en retirant l'axe vertical qui traverse quidon et embout. Ensuite il faut retirer le manchon en le translatant vers l'extèrieur du guidon. Ce manchon possède 2 petits emboutis (déformations) qui le lient avec le tube principal (celui qui possède la glissière helicoïdale), voir l'encoche sur la photo ci dessous à droite.

Tube principal de la commande avec sa glissière hélicoïdale, axe et rondelles roulements

Pour sortir ce tube principal il faut enlever les rondelles roulements et l'axe. On accède ainsi au coulisseau qui coulisse dans la glissière longitudinale du guidon.

Le coulisseau en bronze est vissé sur le bout du cable Téléflex, afin d'y accéder il faut tirer sur le cable. Par la suite il faudra aussi libérer la butée de la gaine du Téléflex qui est vissée au guidon (petite vis à gauche de la photo ci dessus).

Ensuite en pliant un peu le cable il faut sortir le coulisseau de la glissière pour pouvoir le dévisser.

Une fois que la butée de Téléflex est libérée, on peut alors sortir complètement le Téléflex du Lambretta en le tirant entièrement par le guidon.

Pour le remontage..... il y a plus qu'à faire en sens inverse, on enfile par le guidon le téléflex rénové (avec gaine thèrmorétractable, voir chapitre équipements).... etc.... 

Commande de boite à vitesses poncée et graissée ....et remontée. Reste la poignée caoutchouc à enfiler

 

Vue l'état des jantes je fais un petit paragraphe sur les roues. Remplacement des pneus et chambres à air, donc démontage des jantes.

les jantes sont en 2 parties, c'est plus facile pour monter le pneu... mais avec le temps l'eau s'est infiltrée entre les 2 parties et la corrosion s'est bien installée..... durablement.

roue avant

gros ponçage et Rustol

Comme le Rustol ça colle toujours un peu, même sec, j'ai repassé une couche de peinture sur l'intérieur afin que les 2 voiles ne se collent pas avec le temps sous la pression de serrage des vis.

 

Traitement similaire pour la roue de secours et son support. forte corrosion. Décapage traitement anti corrosion (phosphatant) et primaire anticorrosion.

 

 

Pour commencer à rouler un peu en règle, je vais restaurer la plaque d'immatriculation.

vue verso

Les 2 cotés (resto et verso) sont bien rouillés. la plaque est décorée par une bordure en alumium qui est légèrement poinçonée sur la tôle.

Démontage avec précaution des bandes alu et ponçage de la plaque. J'en profite pour remplacer le support de navette électrique par un double, afin d'ajouter une capabilité pour un feu de STOP.

Plaque OK.